Уходные работы в апреле

Апрель - самый весенний месяц в наших краях. Первые дожди смывают остатки снега и очищают почву. Погода, на вид, устойчивая, солнышко прогревает воздух до 10 градусов тепла, как вдруг оно скрывается за тучами и по полям прокатывается волна холодного ветра. Зима не ушла совсем за ворота. Пару-тройку деньков, да и захватит в плен, охватив морозами, и, может быть, неожиданным снегом, показав, что еще вернется. В апреле еще нет листьев, нет зелени, но первые лестные букетики цветов выглядывают на местах отступившей воды. Уже и пчелки начинают виться у первых цветков. Птицы заняты важным делом, вьют гнезда.

Апрель — уже не подготовка к большим заботам о саде. Это месяц напряженного труда. Конкретные сроки зависят от погоды, ранняя весна часть работ сдвигает чуть ли не на март, если весна припозднится, то и работы будем выполнять ближе к маю.

Когда снег окончательно растает, уйдет лишняя вода и грязь, можно заняться уборкой сада. Граблями сгребаем сухую листву, траву, сухие ветки. Всё это можно добавить в компост, предварительно полив их 5%-м раствором мочевины и присыпав землей или торфом.

Уход за газоном:

очищаем газон от сухой травы (прочесываем веерными граблями или при помощи вертикуттера)

аэрируем (прокалываем почву вилами для обеспечения доступа кислорода к корням)
пропалываем (удаляем с корнем молодые побеги сорняков)
ремонтируем газон (при необходимости)

корректируем границы
подкармливаем с обязательным последующим поливом

Уход за плодовыми деревьями и кустарниками:

снимаем обвязки со штамбов деревьев.
до распускания почек на деревьях, проводим весеннюю обрезку деревьев.

белим штамбы и нижние части скелетных сучьев известковым раствором.

формируем крону молодых деревьев, для чего бережно отгибаем от ствола и фиксируем скелетные ветви, имеющие острый угол отхождения от ствола. Это можно сделать при помощи проволоки или других подручных средств.

обрабатываем от зимующих вредителей и болезней.

Один из самых эффективных методов борьбы с вредителями сада – опрыскивание. Надо учесть, что обработка деревьев и кустарников тем или иным раствором имеет смысл не только тогда, когда сад поражён вредителями, но и в профилактических целях. Первую обработку растений проводим до распускания почек, но не раньше, чем средняя суточная температура воздуха поднимется до 4-5 градусов. Крону деревьев обильно опрыскивают 3%-м раствором бордоской жидкости, используя 300 г сульфата меди и 400 г извести на 10 л воды. Для обработки молодой яблони (до 6 лет) потребуется 2 л рабочей жидкости, а плодоносящего взрослого дерева – 5 л. Для предотвращения развития парши деревья до набухания почек опрыскивают (до полного смачивания стволов и ветвей) 5%-ным раствором мочевины. Желательно продезинфицировать этим же раствором и приствольные круги деревьев. Одновременно это служит и подкормкой азотом.

для опрыскивания используйте только чистую воду. Перед тем как наполнить опрыскиватель, необходимо хорошо взболтать раствор деревянной мешалкой и профильтровать через сито, если присутствуют такие компоненты, как известь или молотая (коллоидная) сера. Эти реагенты полностью не растворяются в воде, и осадок может засорять наконечники распылителя. В качестве сита, можно использовать марлю или капроновый чулок. При опрыскивании жидкость должна выбрасываться из наконечника в виде мельчайшей пыли и ложиться на растения подобно росе, а не стекать с них крупными каплями. Поэтому наконечник опрыскивателя держите на расстоянии не менее 0,75 м от растения. После работы обязательно промойте и просушите опрыскиватель.
Как только солнце и ветер подсушат почву в саду, ее следует перекопать или взрыхлить. Проверьте, готова ли к этому почва - если земля прилипает к лопате, то с перекопкой и рыхлением лучше немного повременить. Весеннюю перекопку приствольных кругов проводят на глубину 10—12 см.

в борьбе с жуками-паразитами хорошо помогает и простое механическое стряхивание. Во время набухания и распускания почек, каждые 3—4 дня стряхивают жуков на подстилку. Эта процедура выполняется утром или вечером при температуре воздуха не выше 10°С - при такой температуре жуки цепенеют и хорошо стряхиваются. При более высокой температуре жуки разлетаются.
накладываем на штамбы деревьев ловчие пояса.
проводим подкормку растений органическими и минеральными удобрениями.
поливаем растения при высыхании почвы.
мульчируем приствольные круги сразу после полива.
у кустарников обрезаем старые и сухие ветки, а также слабые побеги срезаем у основания, без пеньков.
опрыскиваем кустарники от болезней и вредителей.

Уход за живыми изгородями:

проводим санитарную обрезку и ремонт.
проводим подкормку растений минеральными удобрениями.
рыхлим и мульчируем

Уход за хвойными растениями

защищаем от солнечных ожогов
снимаем укрывной материал (при таянии снега)
снимаем обвязки
удаляем сопревшую хвою, проветриваем
проводим сплошную обработку от короедов и болезней (Клипер 20мл/10л воды + фундазол 10мл/10л воды). Эти работы проводим, когда температура воздуха прогреется выше 10°С.

Уход за многолетниками:

омолаживаем многолетние травянистые растения (удаляем прошлогодние побеги и сухую листву), при необходимости делим и пересаживаем
рыхлим почву в цветниках
пропалываем
подкармливаем

Уход за розарием:

по погоде, снимаем укрытия. Розы спокойно выдерживают заморозки до -10°С, тем более, что осенью вы их должны были окучить и обвязать лапником.
делаем обрезку роз, удаляя мертвые, сломанные, сопревшие, почерневшие побеги до здоровой древесины! Так же вырезаем очень тонкие и загущающие куст, растущие внутрь побеги. Не забываем, что обрезку производим в зависимости от вида к которому принадлежит роза:
Чайно-гибридные - цветут на побегах этого года , потому обрезаем их коротко , на 3 почки на побеге от прививки , что даст нам хорошие сильные побеги, которые порадуют крупными цветами и стимулирует побеги от прививки , тогда куст будет не "голенастым" (хотя этим отличаются большинство ч/г роз),а более кустистым.
Флорибунды (небольшие кустовые, клумбовые) - тоже цветут на побегах этого года. Обрезаем их тоже на 3-4 почки. Есть небольшая "хитрость" - если вы хотите непрерывного цветения и растянуть его от более ранних сроков до самых заморозков, то обрезайте флорибунды не одинаково, то есть часть побегов -коротко (они дадут потом на новых побегах более крупные цветы, но зацветут позже) и часть побегов - только укорачивая на 1/3, 1/4 сверху в зависимости от длины побега (слабая обрезка даст более раннее цветение, чуть менее крупными цветками)
Шрабы (крупные кустовые) - тут даже в самом названии понятно , за что мы ценим эти сорта- за большой пышный куст! Оставляем на них побеги максимальной длины, укорачивая секатором только верхушки побегов. Такие розы цветут и на новых побегах и на прошлогодних. Но если форма определенного куста вам не нравится, можете как раз сейчас ее исправить обрезкой, сформировав более аккуратную или наоборот "фонтанную" форму.
Почвопокровные (небольшие кустики по высоте, но с длинными гибкими побегами, распластанными по земле) - их мы обрезаем раз в 2-3 года. Нам нужны их плети. Можно просто немного укоротить побег, если не устраивает форма куста или чему-то мешает.
Плетистые - тут есть две разновидности, есть которые цветут ТОЛЬКО на прошлогодних побегах (двух-трех-летних) - их мы стараемся полностью сохранить на всю длину побегов зимой и обрезаем только загущающие куст ветки и проводим санитарную обрезку до здоровой древесины. Это однократно цветущие розы, поэтому, если вы по незнанию или вследствие плохой зимовки обрежете "под Котовского" - цветения этим летом не будет, не смотря на то, что роза выдаст вам кучу прекрасных побегов. Есть разновидность плетистых роз, которые могут цвести и на побегах прошлых лет, и на новых побегах этого года. У таких роз цветение повторное, ремонтантное и они более удобны. Так, если пришлось вырезать даже все побеги после зимы, роза зацветет на новых, но позже . Но помним, что у всех плетистых роз надо стараться сохранить побеги по всей длине. Конечно, формируем форму и длину плети по своему вкусу. Не всем нравятся огромные "монстры".
Миниатюрные, патио - обрезаем коротко на 2-3 почки от "земли", будут пушистые кустики.

после обрезки опрыскиваем раствором медного купороса 1%. Можно воспользоваться другими фунгицидами (от грибных заболеваний) по инструкции.
Фунгицидами обрабатываем при температуре выше +10°С, раньше бесполезно.
При такой же установившейся температуре нужно удобрить розы азотом (аммиачная селитра или мочевина) 1 ст. л. на 10 л. воды. Можно использовать органические азотные удобрения. Все это делаем до распускания листьев на розах.
Через две недели после этой подкормки делаем повторную, уже сбалансированным удобрением типа Кемиры-универсал 1 ст.л. на 10 л. воды. То есть вторая подкормка должна уже содержать не только азот. Лучше чередовать минеральные и органические удобрения. Из органики для роз лучше подходят куриный помет и настоянная трава.

Итак, наш участок сияет чистотой, растения обрезаны. А теперь давайте оценим его на предмет полезной площади: хватает ли всем растениям места. Ведь осенью нам всем хочется, как можно больше посадить новинок, нам кажется, что всем им места хватит, а когда растения начинают пробуждаться, активно идут в рост, становится ясно, что мы поспешили с высадкой. И если переборщить, то наш сад превратиться в непроходимые джунгли. Поэтому весной, пока почва мягкая и влажная, а почки еще не распустились, можно пересадить слишком плотно посаженные растения.

Ландшафтный дизайнер ООО «Гринландия» г. Тольятти
Аюпова Гельфия